Отвертка для определения проводки

Многие работы в доме или квартире по силам выполнить будет большинству людей, не вызывая электрика, особенно это касается таких работ как установка, замена и подключение электрических, розеток, светильников и других электротехнических устройств.
Но при работе безопасность превыше всего. Как Я уже писал в инструкции по электробезопасности, перед началом любых работ необходимо отключить соответствующий автомат или пробку и приступать к работам только после того, как убедитесь в отсутствии фазы на электрическом кабеле или проводах.
Для определения отсутствия фазы и применяется индикаторная отвертка. Реже она используется, наоборот для проверки присутствия фазы, в целях проверки: включили Мы автомат или нет, а так же определения обрыва одного из двух- фазного или нулевого проводника, что поможет в устранении поломки.
Обязательно перед тем как проверять отсутствие фазы- необходимо проверить работоспособность индикаторной отвертки. Как правильно проверить индикаторную отвертку.
• Корпус должен быть без трещин и целым.
• Каждый раз при использовании рекомендую проверять ее работоспособность прикосновением к электрическому проводу, находящемся под напряжением. Отвертку на батарейках еще проще проверить– достаточно коснуться одновременно жала и металлического пятачка на рукоятке, при этом она должна засветиться.
Неисправный или поврежденный индикатор, учитывая низкую его цену, лучше выбросить. Как найти фазу и как работает индикаторная отвертка.
Самый простой вариант изображен на картинке снизу. Цена его в районе 0.5 $.
1. Этот индикатор определяет только фазный провод.
Работает он следующим образом: ток протекает по пути жало отвертки- ограничивающий ток, резистор-контакт неоновой лампы-замыкание на человека, т. е. сопротивление тела человека включено в рабочую цепь индикатора.
Без прикосновения к металлическому контакту – лампа не будет светится.
Главный недостаток- это начало индикации напряжения, начиная с величины 60 Вольт. И во многих моделях не видно горения лампы на солнце.
Достоинства- простота и низкая цена. Пользоваться правильно очень просто. Касаемся пальцем верхнего металлического контакта и поочередно проверяем прикосновением жала наличие фазы на всех проводах.
2. Более совершенные многофункциональные индикаторные отвертки на батарейках. По внешнему виду они практически ничем не отличается от обыкновенной с неоновой лампой, но в отличии от нее- в прозрачный пластмассовый корпус встроена неоновая лампочка, работающая от батареек и небольшой резистор.

У этого индикатора, нет необходимости касаться металлического контакта сверху— при прикосновении к проводу под напряжением она загорается сама. А если прикоснуться к колпачку и обесточенному проводу жалом с одной стороны и пальцем коснуться провода с другой стороны- лампочка должна светится, если цепь не оборвана. Так определяется целостность провода или кабеля.
Внимание! Часто такая отвертка реагирует на наводку и светится даже при обрыве цепи, рекомендую для этих целей тестер, прозвонку или мультиметр.
Есть еще одно применение у такого индикатора- если взяться за жало такой отвертки и торцом ее поднести к изолированному проводу непосредственно или заложенному не глубоко в стене- лампочка должна светиться при наличии напряжения.
По сравнению с обычной- она реагирует на более низкую величину напряжения, да и лампа ярко светит. Именно такой тип индикаторной отвертки, как на рисунке Я использую в своей повседневной работе электрика уже много лет, но только для определения фазы.
Ее стоимость всего чуть меньше 1 $.
3. Сегодня много продается новомодных электронных индикаторных отверток, которые в большинстве случаев с ЖК-дисплеем и звуковой сигнализацией наличия напряжения. Дисплей отображает не только наличие напряжения, но и его величину в пределах от 12 Вольт до 220 В.
Принцип работы и использования схож с многофункциональными индикаторными отвертками, с тем отличием, что есть кнопки или тумблер переключения режимов. По своей сущности это упрощенный и компактный мультиметр, но цена великовата. И не один профессиональный электрик ее не использует. Для этих целей Я использую полноценный тестер или мультиметр с двумя измерительными щупами, о котором Я подробно расскажу в следующей статье.
Уважаемый мастер!
У меня не комментарий к Вашим статьям, которые написаны чётко, со знанием дела и вызывают чувство глубокой благодарности за те полезные практические советы, которые в них содержатся. У меня вопрос, ответа на который я пока не нашёл или не заметил.
У нас в квартире лампочка в зале включалась-выключалась из двух мест. В одном месте стоял обычный выключатель с тремя проводами: фаза и два нулевых, а в другом месте: диммер для уменьшения яркости света. Сейчас в связи с переходом на LED-лампы пришлось диммер снять. Но на диммер шло только два провода: фаза и ноль. Третий провод не использовался. Куда вставлять провода сейчас, в обычный выключатель я не знаю. Попробовал методом тыка: после выключения клавиша в щитке вновь не включается — её выбивает. На схемах в Ваших статьях провод фазы обычно идёт в выключателе к одиночной клемме, а к двум другим клеммам идут два других провода. Я бы тоже так сделал. Но посмотрел, как сделаны подключения в другой комнате, где такое же управление одной лампочкой из двух мест, так там провод фазы подходит не к отдельно расположенной клемме выключателя, а к одной из двух, расположенных рядом. Видимо, электрикам, которые это когда-то делали, так было удобнее. Пожалуйста, подскажите, как мне выйти из этой сложной для меня ситуации.

Заранее благодарю.
Василий.
Попробуем по порядку. Жаль, что вы не указали, что именно выключается в щитке (мои советы будут касаться непосредственно УЗО или диффавтомата). Так же не написали каким образом у вас осуществлялось управление светом. Будем работать на предположениях исходя из написанного. Скорее всего дело происходило следующим образом, чтобы включился свет нужно было включить и выключатель и диммер, то есть схема была собрана следующим образом, фаза разрывалась на выключателе, с него приходила на диммер, и уже с диммера шла на свет. В этом случае вам необходимо соединить два провода, которые шли на диммер, вместе. Следовательно потом управление светом будет осуществляться только выключателем. Берете двойной выключатель, фазу сажаете на вход, два остальных провода на выход. По очереди включаете клавиши. В одном случае загорится свет, в другом выключится УЗО или диффавтомат. Потому что третий провод может быть посажен на «землю» или каким-то образом закорочен в люстре. Смотрите, по какому проводу включается свет, третий провод изолируете (как правило он желто-зеленого цвета, если проводка новая). Если управление было независимым (в чем я сильно сомневаюсь), то есть, свет можно было включить и выключить как выключателем, так и диммером, то я теряюсь в догадках. Посмотрите, сколько проводов подключено в другой комнате к выключателю. Если выбивает автомат, тоже теряюсь в догадках. Нужно больше информации. Если я прав в первом предположении, то попробуйте сделать то, что я написал. Если нет, то распишите подробно, как происходило управление светом. Конкретно, что вы нажимали, в какой последовательности, чтобы загорелся свет, каким образом подключены провода на выключателе, куда подходит фаза, куда ноль, если есть цвета, то желательно с указанием цвета проводов
Антон, здравствуйте. Если вопрос еще актуален, то гуманный способ это прибор для определения обрыва проводки, который представляет из себя генератор и приемник. В старину для этого делали еще и так. Включали электробритву, она давала помехи в сеть и с помощью радиоприемника на длинных волнах антенной искали место повреждения. Там где провод целый, помехи сильные. Как только ослабевали, значит где-то пробой. Но лучший результат, конечно, получается с помощью профессиональных решений. А вашем случае отгорел ноль и как правило в распределительной коробке. Может быть еще такой вариант, что это алюминиевый провод и тогда может быть обрыв в любом месте.
Здравствуйте. Почему индикаторная отвёртка с элементом питания горит на двух контактах в розетке? При чем очень даже ярко. Проверял в комнатах фаза и ноль как положено. В прихожей горит на обоих контактах. Все розетки рабочие, проверил. Не греются, пылесос, утюг работает отлично от них. А ещё стены горят при обнаружении проводки бесконтактным способом. Дом кирпич, и проводки в этих местах нет. Я склоняюсь что повреждена где то изоляция. Но что теперь делать, и где искать ее. Ну и опасно ли это? Думаю ноль где то прохудился? Если бы фаза стены током «били»?
Виталий, здравствуйте. Если честно, то этот случай можно отнести к сложным, а значит, удаленно вряд ли получится дать какую-то рекомендацию, такие вещи надо смотреть по месту. Такое поведение может так же выдавать какой-то высокочастотный сигнал. Хотя не исключено, что есть повреждение проводки. Чтобы определить линию, надо сначала отключить по очереди каждый автомат и смотреть отверткой, когда перестанет показывать «стена». Еще посмотрите, как себя ноль ведет в щитке. Если бы он отвалился, у вас в этой розетке ничего не работало бы. А если вы говорите, что работает нормально, то значит у проводов надежный контакт и ноль с фазой приходят как положено. Если сами не разберетесь, то лучше вызвать грамотного электрика. Ну и если током не бъет, то не стоит бить тревогу. Если причина есть, она вылезет.
Евгений, здравствуйте. Если честно, не пользовался им, но надо будет его присмотреть. У меня есть простейший китайский, не особо точный, но тем не менее работает (бывает показывает всю стену

Индикатор отвертка поиск скрытой проводки тестер. Лубны, Полтавская область, Лубенский район Добавлено: в 21:23, 9 октября 2017, Номер 

скрытой проводки. Продажа, поиск, поставщики и магазины, цены в Украине.  Индикатор скрытой проводки поиск отвертка. 54.99 UAH. 54,99 грн.

Этим индикатором можно легко проверить обрыв проводки. Для поиска провода необходимо взяться рукой за жало отвертки, а ее