Валы циркулярной пилы с рубанком

Новости:
ВНИМАНИЕ ЖЕЛАЮЩИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ФОРУМЕ!!!
Проблема с активацией аккаунта? Напишите на ( ignel(гав)mail.ru, ICQ 50389649 ), указав свой ник и адрес, с которого регистрировались.
Не забываем заглядывать в правила форума. Незнание правил не освобождает от ответственности!
Не забываем заглядывать в Раздел ТБ. Знание правил может спасти жизнь.
Есть вопросы по использованию форума? Ищите ответы в FAQ (ЧаВО). Там много полезного.
Ищете интересные материалы? Путеводитель по мастер-классам от наших форумчан
Озадачился следующим вопросом. Какой должен быть допуск у конца вала, на который ставятся пильные диски? Во-первых, есть ГОСТ 23183-78 - Станки круглопильные обрезные для продольной распиловки пиломатериалов. Нормы точности. В нем указаны предельные допуски - 0.04 мм радиальное биение и 0.03 мм - торцевое, на диаметре 100 мм, однако к посадкам конца вала это имеет очень косвенное отношение. Далее, есть ГОСТ 25510-82 - Деревообрабатывающее оборудование. Концы шпинделей шипорезных рамных станков. Присоединительные размеры. Там указана посадка g6, т.е. для шпинделя 16 мм -6/-17 мкм. Еще есть ГОСТ 11019-89 - Оборудование деревообрабатывающее. Станки круглопильные для распиловки пиломатериалов. Концы шпинделей и фланцы. Основные размеры. Это самый близкий по смыслу ГОСТ, в нем говорится о посадке h6, т.е. +0/-11 мкм. Для разнообразия можно посмотреть еще ГОСТ 13876-87 - Концы шпинделей агрегатных станков. Основные размеры. В нем указана посадка f7, -16/-34 мкм.
Общая картина понятна, однако совершенно неясно, насколько точно выдержаны диаметры отверстий в пильных дисках, в т.ч. китайских. И еще момент, у буржуйских дисков номинальная посадка 5/8 дюйма, т.е. 15.875 мм. Которая с очень высокой вероятностью на шпиндель 16 мм с ГОСТовской точностью они не налезут.
Какие будут соображения по посадочному диаметру вала?
Наверное, тут может быть много вариантов. Я для себя делал (в расчете на наибольшую универсальность, как мне казалось) эту часть полностью гладкой, не считая плечиков, в которые упирается фланец. Зажимается диск (набор дисков с шайбами-проставками или насадная фреза) не гайкой с левой резьбой, которую мне негде было изготовить, а обычным винтом М8, ввернутым в осевое резьбовое отверстие на торце шпинделя. Винт против откручивания стопорится гроверной шайбой. Он поджимает фасонную шайбу, которая сжимает остальные насаженные на шпиндель шайбы разной толщины и режущий инструмент. Для смены инструмента требуется лишь обычный ключ на 13. Длина рабочего конца вала на моем станке — 50 мм. Можно устанавливать почти все, что вздумается.

Про посадку 15,8 не могу сказать точнее. Когда вал вытачивался, микрометра под рукой не было. Пришлось удовольствоваться штангенциркулем.
У меня в смысле резьбы проблем не будет, так как шпиндель будет без наклона и поэтому расположение и направление вращения будет таким, что резьба окажется обычной, правой. Другой вопрос, что резьба, по идее, должна быть М16, а оптимальный диаметр вала получается 15.8-15.85, т.е. на грани допустимого для резьбы.
По длине соображения такие. Пазовальные наборы дисков обычно идут толщиной до 20 мм, т.е. если максимальное расстояние между фланцами будет 20-25 мм, этого должно хватить для любых применений.
Для начала: каково назначение проектируемого станка? именно оно определяет требуемую длину рабочей части оправки.
У меня например на черновой пиле цилиндрическая часть 100 мм, чтобы можно было собирать на ней "многопил" из 3-4-х пильных дисков (на диаметре 32 мм и мощности 5,5 кВт вполне успешно работает).
Если планируется толщина инструмента до 20 мм, 25 действительно должно быть достаточно.
Сильно заморачиваться с допуском не стоит - я обычно заказываю с гарантированным зазором: на диаметре 25-40 мм - -0.002/-0.015 мм.
Резьба на зажимных гайках обычно идёт с мелким шагом - считается, что её проще будет отвернуть при затяжках от пусковых рывков. Впрочем я как-то делал с обычным шагом - особой разнцы (при затягивании накидным ключём) не заметил.
Для борьбы с китайскими дисками и импортными дюймовыми у нас куплена машинная конусная развёртка (что-то вроде диаметр 28-35, рабочая длина 100 мм, точнее уже не помню). Зажимаешь её в тисках, насаживаешь на неё диск отверстием, и прокручиваешь, переодически проверяя на оправке достаточно ли развернулось отверстие. Без проблем разворачиваются даже отверстия с 30 на 32 мм. Работать надо только в перчатках - о зубья диска ободраться нех делать. Цена вопроса - что-то около 600-700 рэ.
Вполне возможно что и отдам, вроде как раз есть толковый токарь. Но не хотелось бы впоследствии получить проблемы с запчастями. Вроде уже как-то рассказывал, как пришлось побегать в поисках винта на WV Гольф, где идиот-конструктор поставил винт М7.

Диски в первую очередь будут как раз отечественные, с метрической посадкой. А возможность использовать импортные - это на будущее, по принципу вдруг понадобится.
Или, действительно, сделать посадку на 16 мм, а буржуйские диски при необходимости дорабатывать разверткой?
Конечно между фланцами.
Длина гладкой части определяется, есс-но, толщиной применяемого инструмента + запас (оычно 5-10 мм достаточно).
Длина резьбовой части (под гайку) может быть принята равной высоте стандартной гайки под эту резьбу + 2-5 мм запаса. К длине шейки надо ещё прибавить величину канавки под выход резьбонарезного инструмента (они стандартные, есть в справочниках) и величину заходной фаски (равна шагу резьбы).
Минимальная толщина фланцев диаметром 50-60 мм д.б. 4-5 мм - меньше возможно их плоскосное коробление. Больше только приветствуется.
Я предполагал что длина гладкой части должна быть толщина_одного_фланца+максимальный_размер_инструмента_+2_мм_для_центровки_второго_фланца. Дальше неполный профиль резьбы (вывод резца) - так как канавка ослабляет вал. А сама резьбовая часть с полной резьбой где-то три высоты гайки, а то и больше. При таком раскладе проставка, поджимающая второй фланец, нужна только одна, с длиной около максимального размера инструмента. А это удобно - ничего не надо вымерять и заменять, открутил, поставил диск любой толщины, закрутил.
Если сделать гладкую (посадочную) часть более длинной (а не как на фото), вариант весьма хорош. С ввертным в вал винтом идея мне не нравится по причине больших проблем по выворачиванию обломка винта, если он по каким-либо причинам обломится. А вариант с короткой резьбовой частью (как предложил Alex21) хуже тем, что надо точно подбирать количество и толщину проставок при зажиме.
Сейчас склоняюсь к такому решению. Прижимные фланцы миллиметров по 8, гладкая часть вала 8+8+(~20)=35 мм, далее резьба миллиметров на 30, а то и на 40.
Ну если делать стали 45, 40х, а не из Ст3, думаю, и без цементации будет не так уж плохо.
Станок на данный момент видится таким. Имеется некая шпиндельная конструкция, в оригинале, возможно, бывшая каким-то приспособлением от металлообрабатывающего станка. Конструкция представляет собой мощную чугунную стойку, высотой сантиметров 25, в которой сделаны посадочные места под 205 подшипники. В оригинале в подшипниках стоял полый вал, со шкивом с одной стороны. Вал предполагается сделать новый, по образцу старого, но цельный, и имеющий с противоположного от шкива конца обсуждаемые здесь посадочную часть и тот или иной вид резьбы.
Так как станок предполагается как стационарный, масса у него идет только в плюс - меньше вибрации и больше устойчивость. Планируется в качестве основания взять швеллер номер 14 или 16 и на него прикрутить стойку со шпинделем, а также поставить двигатель (с возможностью перемещения для натяжения ремня). Двигатель - однофазник, 1.5 кВт, 2790 об/мин. Далее будет сделана металлическая рама, один конец швеллера крепится к ней шарнирно, а второй через резьбовую шпильку - это позволит регулировать вылет диска. Сверху на раму крепится столешница.
Позже добавлено автором:
Появилась мысль, почему в некоторых случаях резьба должна быть короткой. Если вал использовать также для установки концевого инструмента, то центровка этого инструмента выполняется по гладкой части, а крепеж по резьбовой. При этом резьбовая, естественно, не должна мешаться или торчать. Так как мне установка концевого инструмента не нужна, стало быть, и ограничений на длину резьбы нет.
И еще мысль, как обойти ограничение на наружный диаметр резьбы, если делать посадку 15.85 мм. Основная нагрузка на вал идет на гладкой части, где диск и фланцы. Поэтому резьбовую часть можно сделать меньшего диаметра, скажем, М14 или даже М12 - это в любом случае будет прочнее, чем ввертный винт М8. Прижимная проставка в этом случае будет иметь форму стакана, с внутренним диаметром 16 мм (ну или сколько там получается по валу) и отверстием в дне 14 или 12 мм - под диаметр резьбы.
Позже добавлено автором:
Посмотрел еще одну вещь. При нарезке резьбы резцом должен быть либо сбег резьбы, либо проточка. Так вот, проточка получается 2-3 шага резьбы (точные цифры в ГОСТ 10549-80). Если все же остановиться на гладкой части 16 мм + резьба М16, то проточка для стандартного шага 2 мм должна быть 5 мм. Значит, фланец при типовой толщине 8 мм при попадании в область проточки-начала резьбы может плохо центроваться. Т.е. если вдруг зачем-либо понадобится поставить более толстый, чем расчетный, пакет дисков, с этим может быть проблема. А делать вал с лишним запасом по длине тоже не очень хорошо, так как тогда придется делать очень широкое окно в столешнице.

Рубцовск. 11 ноября 06:34. Вал для циркулярки рубанок 3-х ножовый ширина 16 с Вал на циркулярку на пилу или рубанок 2 Вал циркулярной пилы 2.

Во-вторых, вал пилы можно сделать тоньше, что позволяет использовать диск  1 — вал дисковой пилы (фрезы); 2 — вал рубанка.

Автор, Тема: Циркулярная пила, своими ручками ;) (просмотров: 8630) На даче стоИт самодельная пилорама (циркулярка+рубанок), с батей лет (около 1-3 градусов), насаживаемой соосно на приводной вал,